Italia e Russia hanno dichiarato il 2013-2014 l’Anno del Turismo Incrociato italo-russo, con l’obiettivo di aumentare i flussi turistici nelle due direzioni. L’Italia è il secondo Paese, dopo la Cina, e il primo Paese europeo con il quale la Russia promuove un Anno del Turismo. Per l’Italia l’Anno con la Russia è invece il primo Anno del Turismo italiano all’estero, a testimonianza dell’importanza del mercato russo per la nostra industria turistica.
Obiettivo dell’Anno del Turismo è far scoprire ai turisti russi l’”Italia sconosciuta”, meta ideale del turismo destagionalizzato, costituita dalle Regioni e dalle destinazioni meno note, dai siti Unesco e dai Borghi, dalle città d’arte minori che raccontano, non meno di Roma, Venezia e Firenze, secoli di storia, di cultura e di arte italiana e mondiale. L’Italia è inoltre in grado di proporre un’offerta turistica multisettoriale e “multisensoriale” capace di rispondere ai diversi interessi del turista russo: in occasione dell’Anno del Turismo verranno pertanto presentate proposte di viaggio diversificate, sia nei settori tradizionali come il turismo culturale, estivo ed invernale, sia per quelli più innovativi per il mercato russo, come il “wellness” e lo sport, l’enogastronomico, il culturale-religioso, o ad alta specializzazione come il congressuale e il sanitario.
Garfagnana o l’Arte di mangiarla bene
di Elena Pushkarskaja – source
Avverto subito il lettore – questo e’ un percorso per le persone che si saranno gia’ sfamate, avendo consumato non soltanto le eccellenze must per una sana alimentazione culturale come Roma, Firenze e Venezia, ma assaggiato anche Napoli e Parma, e digerito addirittura Palermo. Dopo un antipasto cosi abbondante si puo’ passare all’alta cucina che si misura in carati – in effetti il valore dei posti che andremo a visitare corrisponde al loro essere gioielli come dicono gli Italiani. O perle, direbbero i Russi. Ecco, andremo a gustare proprio la madreperla che ha generato quei gioielli – il parco naturale di Garfagnana.
Come punto di partenza raccomando il borgo medievale di Barga con la splendida chiesa di San Cristoforo che risale al 990. In questa meravigliosa citta’ mi sono fermata per un mese. All’epoca scadeva il mio contratto con l’agenzia RIA Novosti (saluto Svetlana Mironiuk, anche se non ho avuto modo di lavorare con lei), e un inviato francese del quotidiano americano ma di lontane origini italiane mi ha lasciato stare in una dimora da lui recentemente acquistata. Avevo la macchina, non avevo di che preoccuparmi, e cio’ faceva diventare il mio soggiorno in quel parco naturale apuano una perpetua scoperta di nuovi orizzonti culturali, geografici ma anche gastronomici. Certo, se non vi catapultate a Barga dalle righe dei mio racconto, dovrete raggiungerla con un mezzo di trasporto.
Gli aeroporti piu’ vicini sono a Pisa (60 km) e a Firenze (100 km). Ma se venite da Roma, non vi dovra’ dispiacere. Avrete la possibilita’ di far scalo nella bellissima Lucca, per proseguire fino a Barga, da li raggiungibile anche in corriera (40 km). Francamente vi consiglio di lasciare Lucca, visitabile non soltanto per le strade ma anche per i terrapieni, per dopo – in effetti, le ville e le chiese lucchesi meritano almeno una giornata intera.
Anticipando un po’ le cose, consiglio vivamente sulla strada per Lucca di fermarsi a Borgo Mozzano e fare due passi sul Ponte della Maddalena, o almeno fare uno stop per una foto.
Il piacere sara’ ancora più’ grande se ammirare il ponte asimmetrico pedonale dalla finestra del ristorante in riva al fiume ove mangerete cose semplici ma gustose.
La Barga, o meglio il centro storico sito in collina, la si puo’ vedere tutta in due ore massimo, anche se sara’ un po’ dura per le strade che sono tutte salita e discesa. Fra le cose da vedere c’e’ il Duomo con dentro una stupenda scultura raffigurante San Cristoforo, e l’ambone del duecento di Guido Bigarelli di Como. Dal Duomo si apre un panorama mozzafiato sulle Alpi Apuane con bellissimi borghi sparsi qua e la.
E’ anche vero che un panorama mozzafiato qui si puo’ cogliere da un buco qualsiasi, tanto e’ bella la zona. A Barga importano non tanto le bellezze quanto l’atmosfera stessa, quel non so che rende unico il posto, con locali di cucina casalinga da 15 euro a pasto. E non importa il fatto che la maggioranza dei diecimila abitanti di Barga sono inglesi e americani che nell’ultimo decennio hanno rilevato parecchi immobili.
In Italia i forestrieri, da buoni stranieri, si mettono alla prova nelle arti, ragione per cui vi si svolgono diverse rassegne artistiche e rappresentazioni teatrali, mentre per il numero di pittori pro capite Barga s’avvicina a Parigi anni venti del Novecento. Gli inglesi, infatti, si erano scelti il territorio tanto tempo fa. Se scendere il Serchio, si arriva alle Terme Bagni di Lucca, prestigiosa villeggiatura dell’aristocrazia europea del Novecento.
Oltre alle numerose targhette sui palazzi a testimonianza del soggiorno dei Bayron, Shelli e altre personalita’ britanniche, a Bagni di Lucca troviamo l’Ospedale Demidov, fatto costruire da Nikolai Demidov come ospedale per i poveri. Ora ospita uno dei piu’ rinomati centri di riabilitazione in Europa. Insomma, questa piccola citta’ che si riassume in due lungofiumi su ambo i lati dell’impetuoso Serchio e’ ideale per fermarsi a pranzo durante la gita per la Garfagnana.
Fin qui il mio racconto era centrato sulle brevi passeggiate attorno al borgo che, francamente, non hai mai voglia di lasciare, almeno nelle prime ore. Ecco, quando vi sentirete pronti a una avventura sui monti, vi consiglio di partire dritti al valico per Forte dei Marmi. Non mi dilungo su questo posto, scelto negli ultimi anni dai connazionali in barba agli inglesi della Barga.
Dopo che un siberiano si era detto pronto a comperarsi il Fortino, simbolo della citta, il sindaco Umberto Buratti volle vietare ai Russi di acquistare gli immobili nel centro storico, ma poi ci ripenso’. Intervistato dalla sottoscritta, si e’ raccomandato, dicendo, anzi, che i Russi con i loro investimenti fossero molto benvenuti. Eppure io vi consiglio Forte dei Marmi solo come linea guida che vi porterà’ alle cave di Carrara.
In questa terra, bianca come la neve, si ricavava il marmo fin dai tempi dell’antichita’. Proprio qui veniva Michelangelo per scegliersi il materiale per le proprie sculture. Proseguendo si arriva al passo da cui si apre una stupenda vista sul mare, raggiungibile in mezzora.
Tenete al nord, e passata la citta’ dal nome saporito La Spezia, finirete nella spettacolare Porto Venere la cui storia e’ legata al Bayron che visse qui e si tuffo’, come dice la targhetta, dalla punta della Basilica di San Pietro (da vedere). Per un altro romantico inglese Percy Shelley, la cui barca affondo’ in quest’area, i giochi di mare finirono con la morte. Cosi’ nacque il nome Golfo dei Poeti.
Se siamo d’accordo di considerare Barga come voorpost della gita per la Garfagnana, e’ comodissimo partire da Porto Venere per le Cinqueterre che sono cinque paesi dei pescatori, centri abitati appesi alle rocce sul mare.
Sono possibili tre ipotesi di viaggio. La prima – preferibile – via mare. La seconda a piedi lungo il sentiero, la terza – con il treno. La terza ipotesi, che vista dal mare come molto romantica, risulta invece la meno interessante in quanto la maggior parte del percorso passa nel buio delle gallerie.
Qualunque modo si scelga, mangiare in uno dei cinque paesini, accompagnando tutto con un DOC locale, non e’ solo raccomandabile, e’ un must assoluto.
Se dopo tutto vi rimangono le forze, potete proseguire per Santa Margherita Ligure, ove nel 1922 fu firmato il famoso (a scolari diligenti) Accordo di pace di Rapallo.
Tempo fa io battei ogni metro della minuscola Rapallo in cerca di quel posto storico. Fino a che un vecchio comunista mi volle dare un’indicazione, che seguii e trovai la villa, ma a Santa Margherita Ligure.
Da li sarebbe un vero peccato non andare a vedere il leggendario Portofino, pubblicizzato come se fosse una Mecca laica. In realta’ se non conoscete nessuno degli abitanti delle cinque-sei mega-ville sparse sulla riva, c’e’ poco da fare in questa zona assai deserta. Forse, per poter segnarsi con la crocetta una voce nella vostra lista dei vari must see, fermarsi a mangiare, pagando comunque una somma non banale.
Stanchi ma contenti tornerete verso la notte alla ormai diventata patria Barga. A dire il vero io vi avevo si’ una propria dimora da giornalista, anche se poco adatta alla vita normale. Se invece dovrete pagarvi un posto da dormire, vi consiglio la RENAISSANCE TUSCANY RESORT, a una ventina di minuti dalla citta’, tanto piu’ che in contrasto con la qualita’ dei servizi offerti i prezzi di questa sistemazione a 4 stelle sono ridotti conformemente con la scala adottata in questa terra. Personalmente io mi sono fermata li di recente e ho apprezzato il loro centro SPA con la piscina rilassante, tanto piacevole dopo un lungo viaggio, come anche la sauna con effetti benefici a neutralizzare i chili accumulati strada facendo.
A due passi dall’albergo vi e’ una bellezza locale, raggiungibile a piedi – la casa-museo del poeta Giovanni Pascoli, il cui nome porta anche la vicina Castelvecchio Pascoli.
Nonostante avesse il «vecchio» nella denominazione, a vederlo cosi Castelvecchio sembra piu’ giovane a confronto con il vicino Castelnuovo di Garfagnana con una splendida basilica e il castello che normalmente sono in pochi a raggiungere. Si puo’ continuare all’infinito, e spero abbiate gia’ capito che le perle preziose di questa collana siano tante, e siate voi stessi a disegnarne la forma infilandole sul cordoncino del vostro viaggio.
Гарфаньяна и с чем ее едят
автор текста Елена Пушкарская – source
Предупреждаю сразу – это маршрут для тех, кто уже удовлетворил свой первый итальянский голод, вкусив не только — обязательных для культурного здоровья — Рима, Флоренции и Венеции, но попробовав Неаполь с Пармой и сумев переварить Палермо. После этой обильной закуски можно перейти к высокой кухне, исчисляющейся каратами — масштаб местечек, которые мы будем дегустировать соответствует их качественной характеристике – gioielli — скажут итальянцы. Жемчужины говорят по- русски. По вскормившей их madre perle (раковине ), именуемой природным заповедником Гарфаньяна мы и отправимся смаковать.
В качестве опорного пункта путешествия рекомендую средневековую крепость Баргу, увенчанную великолепным собором Святого Кристофера, чье строительство началось еще 990 году. В этом чудесном городке несколько лет назад я прожила целый месяц. В то время закончился мой контракт с РИА «Новости» (прощальный привет Светлане Миронюк, хотя мне и не довелось с ней поработать), и — имеющий итальянские корни французский корреспондент американской газеты – предоставил в мое распоряжение свою недавно купленную там «димору». Машина и отсутствие забот превратили мое пребывание в этом Апуанском заповеднике в постоянное открытие новых культурно- географических ( и гастрономических) горизонтов.
Конечно, если вы не катапультируетесь в Баргу непосредственно из моих рассказов, вам придется добираться до нее на транспорте. Ближе всего к ней расположены аэропорты Пизы (60 км) и Флоренции (100 км). Но если вы, как и я поедете туда из Рима, не огорчайтесь. Ваше путешествие будет скрашено возможностью остановиться в прелестном городе Лукка, через который пройдет ваш маршрут и откуда, при желании, до Барги можно добраться на рейсовом автобусе (40 км) . Впрочем, советую оставить Лукку , который в можете обойти не только по улицам, но и по возвышающемся над ними городскому валу, на потом –его вилы и соборы достойны целого обстоятельного дня. Забегая в перед, настоятельно советую по пути из Барги в в Лукку, остановиться в Борго Моцано и пройтись по мосту Марии Магдалины или хотя бы остановиться, чтобы его сфотографировать. Еще приятнее любоваться видом на ассиметричный пешеходный мост из окна ресторанчика на берегу реки, где вас накормят по-деревенски просто, но вкусно.
В Барге важны даже не столько достопримечательности, сколько ее сохранившая свою идентичность, отдающая каминным дымком атмосфера, с ее домашними ресторанчиками
Саму Баргу, вернее ее расположенную на холме старую часть, вы обойдете часа за два, то карабкаясь по крутым подъемам, то сбегая с них вниз. Из достопримечательностей там важен уже упомянутый собор, внутри которого находится великолепная статуя святого Кристофера, а также амвон XIII века работы Гуидо Бигарелло ди Комо. С площадки перед собором открывается захватывающий дух вид на долину , окруженную так называемыми Апуанскими Альпами, с разбросанными по ним живописными деревушками. Впрочем , отличную панораму можно поймать тут из кажущейся на первый взгляд невзрачной подворотни. В общем, в Барге важны даже не столько достопримечательности, сколько ее сохранившая свою идентичность, отдающая каминным дымком атмосфера, с ее домашними ресторанчиками, где за 15 евро вам предложат вкусный и здоровый обед. Этому не мешает то обстоятельство, что большинство населения (а всего в большой Барге проживает 10 тысяч ) составляют англичане и американцы, скупившие в течение прошлого десятилетия тут недвижимость. В Италии приезжие, как и положено, пробуют себя на артистической почве, и потому в городке постоянно проходят вернисажи и спектакли, а по количеству художников на душу населения Барга приближается к Парижу 20-х годов прошлого века.
Англичане, впрочем, давно облюбовали эти места. И если двинетесь вниз по течению реки Серкио, то попадете в живописный городок Баньи ди Лукка, облюбованный для поправки здоровья европейской аристократией еще в XIX веке. Кроме мемориальных табличек, свидетельствующих о пребывании здесь Байрона, Шелли и других знаменитых англичан , в Баньи ди Лукка сохранился Ospedale Demidov, построенной нашим соотечественником Николаем Демидовым лечебницы для бедных, где теперь располагается один из известнейших в Европе реабилитационных центров. В общем, этот умещающиеся в две набережные по сторонам бурливой Серкии городок великолепно подходит для остановке на обед во время путешествия по Гарфаньяне.
Пока я рассказывала вам о небольших вылазках из городка-крепости, покидать который надолго на первых порах не хочется. Но если вы уже привыкли колесить по горным дорогам и готовы к большому путешествию, очень советую вам отправиться напрямик через перевал в направлении Форте деи Марми. Не буду распространяться про этот облюбованный в последние годы нашими соотечественниками город, являющийся нашим ответом англоязычной Барге. После нашумевшей в свое время истории, когда один сибиряк хотел купить городскую башню, являющуюся символом города, его мэр Умберто Буратти хотел даже запретить россиянам покупать недвижимость в историческом центре, но во время одумался, и заявил мне в интервью, что русские и их инвестициями очень даже benvenuti. Однако я рекомендую Вам Форте деи Марми лишь в качестве магистрального направления, которое приведет вас в мраморные каменоломни Каррары.
В этих местах, где земля бела, как снег, добывали мрамор еще в античные времена, и именно туда приезжал Микеланджело выбирать материал для своих скульптур. Чуть дальше – перевал, откуда вам откроется чудный вид на море, к которому вы спуститесь уже через какие-то полчаса. Далее держитесь на север, и миновав город с ароматным названием Специя, вы попадете в живописный Порто Венере, чья история тоже связана с Байроном, жившим в этих местах и нырявшим , как свидетельствует табличка, чуть ли не с отвесного мыса, церкви Святого Петра ( тоже обязательной для осмотра ). Для другого английского романтика — Перси Шелли, чья яхта затонула в этих местах, морские игры обернулись смертью, зато здешние воды получили название Залива поэтов. И если Баргу мы условились считать фортпостом для путешествия по Гафаньяно, Из Порто Венере очень удобно отправиться по Чинкве терре — как именуют пять рыбачьих поселков , прилепившихся к нависающим над морем скалам. Тут возможно три варианта . Первый – самый предпочтительный — на катере (а если получится — яхте) по морю. Второй пешком по нависающей над морем пешеходной тропе и третий – на местной электричке. Последний, казавшийся таким романтичным с моря ( откуда забавно смотрятся исчезающие в туннелях игрушечные вагончики) наименее интересен, так как его большая часть действительно проходит по темным туннелям. Но какой бы маршрут вы ни выбрали, отобедать в одном из городков с местным вином doc , именуемым Cinque Terre , не только рекомендовано, но абсолютно обязательно
Если после этого еще остались силы, можно добраться вдоль моря до Санта Маргерита Лигуре, прелестного городка, в предместье которого на самом деле в 1922 году был подписан известный прилежным ученикам со школы Рапалльский мирный договор. В свое время я тщетно излазила весь крошечный Рапалло в поисках этого исторического места. Спасибо, какой-то старый коммунист дал мне подробное указание , по которому я нашла виллу именно в Санта Маргерита Лигуре.
Из этих мест грех не добраться до легендарного Портофино, разрекламированного как светскую Мекку. Однако на самом деле, если вы не вхожи в пять-шесть богатейших вилл, разбросанных на его косе, делать в этом довольно пустынном месте нечего, хотя, повторяю, отметиться для галочки и пообедать с нехилым счетом , можно.
Усталые, но довольные вы вернетесь к ночи в уже ставшую вам родной Баргу. Впрочем, это у меня там была «своя», хоть и не слишком приспособленная к уютной жизни журналистская « димора». Но если за крышу над головой все равно придется платить, рекомендую остановиться в находящемся в 20 минутах от городка , тем более, что контрастируя с качеством услуг, цены в этом 4-звездночном отеле редуцированы в соответствии с принятым в этой местности масштабом. Лично я остановившись там совсем недавно особенно оценила СПА салон с теплым бассейном , мгновенно растворяющим усталость от дорог, и сауной , нейтрализующей набранные по пути килограммы.
В двух шагах от отеля – еще одна местная достопримечательность, до которой можно догулять пешком. Это дом -музей известнейшего итальянского поэта Джованни Пасколи , именем которого назван и близлежащий городок Кастельвеккьо Пасколи. Правда несмотря на свое название , Кастельвеккьо на вид моложе, чем соседствующий с ним Кастель Нуово ди Гарфаньяна, с его великолепным собором и крепостью, до которых добираются далеко не все. Продолжать можно до бесконечности, и думаю, вы уже поняли, что драгоценные бусины жемчужин разбросаны здесь щедрой рукой, и от вас зависит леска маршрута, которой вы их скрепите в своем путешествии.
Yelena (Elena) Poushkarski is the Rome correspondent for the highly respected Russian daily Kommersant
Kommersant (Russian: Коммерса́нтъ, The Businessman, often shortened to Ъ) is a nationally distributed daily newspaper published in Russia mostly devoted to politics and business.